На сайте forbes.ru, в разделе «Гид командировочного» имеется небольшая статья про места Нью-Йорка.
Бар The Boom Boom Room
Смотреть на Нью-Йорк с высоты — специальное удовольствие: изрезанный улицами остров с острыми шпилями небоскребов и зеленью парков сверху выглядит особенно живописно. Подходящее для этого место — The Boom Room на 18 этаже отеля Standard (848 Washington Street), за полтора года своего существования превратившийся в городскую легенду. И коктейли и вид здесь одинаково хороши: в «Оld fashioned» ровно столько льда и сахара сколько надо, а из огромных окон видны Мясоразделочный район и его главная достопримечательность — парк Хайлайн. В 1970-е годы здесь думали построить железную дорогу, по которой, возвышаясь над городом, носились бы поезда. Но стройку заморозили; почти 30 лет бетонная глыба зарастала мхом и дикими кустарниками. Теперь с помощью деревянных лежаков и скамеек долгострой превратили в один из лучших в мире парков, а кроме него из окон Boom Room хорошо видны берега Гудзона, усыпанного кораблями всех величин, и красные заводские здания Челси, в которых последние сто лет так любят селиться художники. Правда в субботний вечер идти сюда немного рискованно — можно попасть на вечеринку к Мадонне, а можно и быть завернутым на входе: такое случается даже с редакторами New York Times. Смотреть на карте Google
Ресторан Momofuku Noodle Bar
О Momofuku — первом ресторане китайца Дэвида Чанга — через месяц после открытия говорило полмира. Чанг пришел в бизнес, как анархист на митинг: обругал чопорность коллег, заявил, оскорбив всех зеленых, что выручку с фуа-гра будет перечислять в фонд защиты животных, и отменил понятие брони, заставив толпиться в одной очереди и студента и Билла Мюррея. Momofuku (171 first ave, между 10 и 11 улицами) похож не на ресторан, а на веселый бар: на простых дубовых столах нет скатертей, публика смеясь поглощает морских гребешков, а после вопроса «что такое террин» официант не падает в обморок, а лишь кивает понимающе. Главная идея Чанга — заставить посетителей наслаждаться собственно едой, а не дороговизной салфеток и костюмов сидящих рядом. Сейчас он владеет четырьмя ресторанами, где это правило работает на сто процентов. Попытаться заполучить стол в Momofuku можно на сайте (www.momofuku.com), но шанс невелик — количество столов, отданных под резерв ничтожно мало. Поэтому в 18.15 у дверей Momofuku стремительно вырастает очередь желающих и ждет, когда в 19.00 двери наконец откроются, чтобы обзавестись хотя бы местом за стойкой. Но даже несмотря на очередь идти нужно обязательно — и тар-тар из говядины с мятой и луком-шалот и жареная фуа-гра с миндалем, грушей и копченым чаем и даже обычный гамбургер удаются Чангу так, что не грех и постоять. Да и вероятность того, что очередь за вами займут София Копполла с папой, действительно довольно велика. Смотреть на карте Google
Магазин Century 21
Нью-Йорк создан для того, чтобы совершать покупки — великолепно выглядеть здесь может себе позволить и тот, кто вообще не считает денег, и тот, у кого в кошельке осталась последняя сотня. В верхнем Манхеттене — дорогие бутики, в нижнем — магазины молодых дизайнеров и комиссионки, где почти новые туфли Marc Jacobs можно отхватить за 15 долларов. Но главный нью-йоркский магазин — это без сомнения Century 21 в двух шагах от Ground Zero — места, где раньше стояли башни-близнецы. Century 21 (204–148 Washington St) — это главный городской сток, где можно купить трусы Calvin Klein за доллар, а рубашку Gucci — за 50. Поход сюда — все-равно что покорение Эвереста — здание общей площадью напоминающее небольшой аэродром с утра до вечера забито людьми всех возрастов и национальностей. Сюда заходят и сотрудницы журнала Vogue, и работники Сити, и Линдси Лохан, и группы китайцев с номерными табличками в руках, и французские студентки, у которых от изобилия товаров взгляд становится слегка безумным. Сказать, что здесь много одежды — не сказать вообще ничего. Свитера Paul Smith, юбки Vivien Westwood, костюмы Hugo Boss, галстуки, рубашки, сумки, очки, пальто, шарфы, платья, ботинки. Главное — не потерять над собой контроль, чтобы не очнуться часов через пять, с горечью осознав, что ты все бродишь среди бесконечных полок с одеждой, пока в самом интересном городе на свете уже наступает вечер. Смотреть на карте Google
Пятая Авеню
В городе, славном своим принципиальном отказом от самой идеи центра, есть одно место, без которого никак нельзя обойтись — это Пятая авеню, точнее ее отрезок от 42 до 59 улиц: торговая артерия бутики которой составляют библию шопоголика. Здесь возле украшенных каменными воротами входов в Центральный парк можно за бесценок ухватить постер старого американского фильма, а оглядевшись — понять, что ты в этот самый фильм и попал: на стоянках рядом с желтыми такси стоят запряженные лошадьми повозки и уплетают гамбургеры кучеры в ливреях. Здесь отель Ritz, куда в Голливуде любят селить принцесс, а напротив — на нижнем этаже здания General Motors — самый дорогой в мире магазин игрушек Swarz. Во времена «Завтрака у Тиффани» к здешним витринам приезжала Холли Голайтли — и сейчас на Пятой также полно девушек, чьим нарядам позавидовали бы и Одри Хепберн и Кэрри Брэдшоу: европейцы пялятся, пытаясь высмотреть знаменитость. Когда бутики устраивают спонтанные сейлы, перед D&G или Versace выстраиваются потешные очереди из дорого одетых людей. Сюда же — на пересечение с 59 улицей — стекаются к гигантскому стеклянному кубу фанаты Стива Джобса в дни выхода очередной новинки. (Подземный Apple Store работает, кстати, круглосуточно). Продравшись сквозь этот торговый рай, упираешься в музейную милю — со всеми главными городскими музеями — от Метрополитен, Мома и Гуггенхайма до Еврейского музея и музея Нью-Йорка. А зашагав по авеню вниз, минут за двадцать доходишь до Empire State Building с крыши которого и нужно охватывать взглядом всю магистраль, а заодно — и весь город. Вид — потрясающий, только очереди на входе очень утомительны: Кинг-Конг вот предпочитал подыматься прямо по стене. Смотреть на карте Google
Паром на Стейтен-Айленд
Улучив момент стоит непременно добраться до Батарейного Парка неподалеку от станции метро World Trade Center. Оттуда стартуют бесплатные желтые паромы на Статен Айленд, а путешествие на таком пароме — дело совершенно необходимое. Глядя на Манхеттен с воды, понимаешь, что именно это и есть его настоящий фасад — тот вид, с которого стоит начинать знакомство с Нью-Йорком. Плотный ряд небоскребов, выстроившийся у Гудзона словно войско, ожидающее противника, и есть тот город, от взгляда на который у усталых иммигрантов захватывало дух сто лет назад: его захватывает и сейчас — у кого угодно. Кроме того, самый лучший вид на Статую Свободы тоже открывается именно с корабельного борта — налюбовавшись национальным символом в полный рост, можно рассмотреть и детали, когда паром подплывет практически к ее подножью. На самом острове развлечений не так уж много — до 2001 года здесь располагалась городская свалка, — зато Стейтен-Айленд кормит устрицами весь город, и хотя частные начинания давно превратились в огромный бизнес, рыбаки в высоких сапогах все еще часто ходят по набережным с огромными пакетами. В крошечных антикварных лавках рядом с причалом можно наткнуться на военную форму времен Второй мировой или брошку с портретом Линкольна, в музее лежат бутылки с посланиями, вылавливаемые из моря на протяжении нескольких веков, но лучше все же сразу двигаться в ресторан Lobster Housе Joe’s (1898 Hylan Boulevard), к лобстерам, мидиям, креветкам, устрицам свежим, устрицам во фритюре, запеченым устрицам «Рокфеллер» и разным прочим устрицам по 13 $ за дюжину. Возвращаться быстрее по суше — из Бруклина сюда тянется гигантский подвесной мост, по которому ходит скоростной автобус, но лучше парома не может быть ничего. С него, по сути, можно даже на берег не сходить, а целый день кататься туда-обратно, наблюдая за тем, как американцы увлеченно болтают по телефону или смотрят по сторонам так, словно не замечают окружающих их красот. Смотреть на карте Google
